- Устройство и работа посудомоечной машины
- Видео: ремонт сушилки посудомоечной машины Bosh с полной разборкой
- Стоит ли лезть в кондиционер?
- Видео: об устройстве и работе посудомоечной машины
- Ремонт исправных посудомоек
- Мойка бьется
- Скупой платит…
- О профилактике и уходе
- Видео: о типичных причинах поломок посудомоечных машин
- Видео: об обслуживании посудомоечных машин для длительной работы
- Машинка полна грязной воды
- Самостоятельный ремонт посудомоечных машин «Ханса»
- Отсутствует подача воды в посудомойку
- ПММ не сливает воду
- Вода при работе посудомойки не нагревается
- Ничего не происходит после включения машины и подачи воды
- Как разобрать машинку:
- Ремонт без разборки
- Фильтр
- Коромысла-«брызгалки»
- Крышка крыльчатки
- Ремонт посложнее
- Видео: о диагностике посудомоечных машин
- Шланги
- Клапаны
- Как вызвонить обмотку
- Поплавок
- Лезть или не лезть?
- Помпы
- Датчики
Устройство и работа посудомоечной машины
Посудомоечные машины бывают разной ценовой категории: полноразмерные (стационарные), устанавливаемые и встраиваемые отдельно и компактные (мобильные, временно подключенные к водопроводной и канализационной сети). Компактные ПММ отличаются от полноразмерных главным образом отсутствием верхнего дождевателя и встроенными от отдельно устанавливаемых — отсутствием дополнительного шланга подачи воды для временного подключения к изливу смесителя для мойки стандартной кухни. Ниже мы рассмотрим устройство и принцип работы дорогостоящего комплектного ПММ. Помимо общей информации, это позволит вам отремонтировать посудомоечную машину своими руками, не зацикливаясь на таких инструкциях, как «это происходит — сделайте это», потому что «обезьяньи» инструкции на самом деле не всегда эффективны.
Устройство посудомоечной машины схематично показано на рис.:
В конкретных моделях меньших ценовых групп некоторые узлы могут отсутствовать. Например, эконом-класс ПММ и многие компактные модели не оборудованы фенами и ваннами с подогревом — их необходимо подключать к крану с горячей водой; В ПММ стандартного уровня чаще всего нет элемента воздушного обогрева и контроля уровня и состояния промывочной жидкости в ванне и т.д. Однако устройство посудомоечных машин у разных производителей в целом одинаковое. Они различаются деталями технического исполнения; Ниже мы рассмотрим основные из них более подробно.
Посудомоечная машина работает так:
- Машина постоянно подключена к надежному источнику водоснабжения (например, автономному водопроводу) с помощью трубы 1 со встроенным клапаном и временно (в устье раковины) с трубой 2 с дистанционным клапаном и реле давления, которое отсекает отключение водоснабжения в случае низкого давления воды. Неисправности впускного клапана являются одними из самых распространенных в PMM и во многих случаях могут быть устранены самостоятельно, см. Ниже. Не рекомендуется выключать реле давления, так как следствием этого может быть засоление конденсатора / поглотителя влаги 6. Следствие последствия — дорогостоящий ремонт осушителя с полной разборкой ПММ, см. Например видео:
Видео: ремонт сушилки посудомоечной машины Bosh с полной разборкой
- посудомоечную машину можно включать и запускать только при закрытой дверце. Пока машина не завершит заданную программу, дверцу нельзя открыть — она удерживается защелкой 20, как в стиральной машине. Но, как и в стиральной машине, вы можете разблокировать дверцу, полностью обесточив PMM (вынув вилку из розетки) и подождав 2-5 минут, пока не разрядятся накопительные конденсаторы. После этого вы услышите слабый щелчок, и дверь откроется независимо от состояния автомобиля.
- В штатном режиме работы вода, поступающая в ПММ из «стандартного» и выше, омывает в первую очередь водосборник, смывая с него солевые отложения. В автомобилях эконом-класса вода подается прямо в кондиционер для воды или, даже без него, прямо в ванну.
- В «обычных» посудомоечных машинах рассол попадает в кондиционер для воды 8 и 9. В солевом отсеке 8 находится брикет натриевой соли особой чистоты (чаще всего хлорида натрия). В емкости с рассолом жидкость до предела насыщена ионами натрия Na +, которые необходимы для продления срока службы ионообменника.
- В ионообменнике 9 вода смягчается, без чего PMM выйдет из строя очень быстро из-за отложений солей жесткости (накипи). Ионообменник содержит брикет ионообменника (ионообменную смолу). Ионообменник забирает из раствора ионы солей жесткости Ca2 + и Mg2 +, заменяя их Na +. Избыток Na + во входящем растворе во много раз замедляет деградацию дорогостоящего ионообменника.
Стоит ли лезть в кондиционер?
Если кондиционер выдохся, сразу это замечаешь: машина плохо моет, он покрыт известняком, часто забивается «спрей», см. Ниже. Кондиционер воды расположен внутри корпуса PMM внизу сзади или сбоку. Чтобы попасть туда, снова требуется полная разборка автомобиля с нарушением всех гарантийных «секретов». Если кипяченую водопроводную воду еще можно пить, не чувствуя «шершавости» во рту, то фирменной заправки кондиционера хватит на гарантийный срок + 0,5-1 года. Заправка по гарантии бесплатная. Негарантийный (даже в период гарантии, когда машина поставляется со слишком жесткой водой) — 400-1500 рублей в зависимости от ценовой категории машины. Но если окажется, что обычную поваренную соль и ионообменник хозяева залили в кондиционер из бытового картриджа фильтра воды («Ручеек» и др.), То это полная замена картриджа кондиционера, от 5000 руб. За самые дешевые посудомоечные машины. «Извиняться» бесполезно — «левар» сразу виден по отложениям нерастворимых солей в солевой секции и по типу самого вещества в ионообменнике.
- Чтобы двигаться дальше. Подготовленная вода поступает в ванну (подающую емкость) 12 через поплавковый клапан (на рисунке не показан). «Поплавок» — как в бачке унитаза, только поменьше. Относительно легкий доступ (см. Ниже), его можно снять и починить своими руками. ТЭН 14 нагревает жидкость для стирки по определенной программе; температура контролируется датчиком температуры (также не показан на рисунке.).
- В классах ПММ стандарта уровень и давление воды в ванне дополнительно контролируются датчиками 10 и 11, чаще всего объединенными в моноблок. Достаточно опытный и аккуратный мастер сможет настроить датчики для использования в автомобиле с более дешевыми аналогами фирменных моющих средств, см. Также ниже. Но неумелая адаптация чревата интересной ситуацией, описанной ниже в разделе.
- Когда ванна наполняется и нагревается, циркуляционный насос 13 начинает перекачивать воду в «оросители» — коромысла. Форсунки коромысел направлены под наклоном, оросители не перекручены, и так начинается промывка.
- Во время цикла стирки жидкость из «разбрызгивателей» перетекает в рабочий лоток и из нее через циркуляционный фильтр 27 возвращается в бак. Фильтр часто забивается, но его очень легко почистить самостоятельно (см. Ниже), и это не нарушает гарантии — соответствующие рекомендации приведены в руководствах пользователя. А вот почистить фильтр наручный мастер возьмет где-то от 200-500 рублей, это не гарантийный случай, а часть тех правил обслуживания, которые возлагаются на пользователя.
- В процессе мытья и последующего ополаскивания таблетки моющего средства и ополаскивателя, помещенные в прорези 21 на внутренней стороне дверцы, впоследствии растворяются, после чего посуду ополаскивают чистой водой. В дешевых настольных PMM цикл стирки на этом заканчивается: открыть, вынуть, почистить, положить в сушилку. Машина сбрасывает сточные воды в кухонную раковину. Или на столе / полу, если хозяйка забыла засунуть сливной шланг в раковину.
Примечание. Скорость растворения таблеток моющего средства и ополаскивателя, рекомендованная производителем для данного PMM, соответствует программам его работы. При заправке неподходящими аналогами машина может не работать и / или промывать, особенно на коротких режимах. Возможности регулировки доступны, но очень ограничены, см. Ниже.
- В PMM «стандарт — выше» дверца не разблокируется по окончании стирки. Сначала включится подкачивающий (сливной) насос 16 и закачивает отработанную промывочную жидкость в канализацию. Чтобы предотвратить попадание канализационных миазмов или даже тараканов в машину (что возможно, если гидрозатвор сифона высох), в сливной трубе предусмотрен обратный клапан 17. Он часто забивается. Приметы: машина воняет, посуда плохо моется. Хлопушка собрана в моноблок с помпой и до нее сложно добраться, см. Ниже. Безоговорочно гарантируется засорение взломщика при гарантийном случае.
- После вакуумирования начинается сушка. Вентилятор 19 выталкивает туман из моечной камеры в влагоуловитель (абсорбент или конденсатор). Сухой воздух нагревается воздухонагревательным элементом 5 и подается в камеру. Конденсат проходит через солевой коллектор (солевой коллектор) 7 и, опресненный, также попадает в камеру, растворяя остаточную соль.
- Все эти процессы «управляются» электронным блоком управления (на рисунке не показан) по программе, определяемой пользователем. Когда «электронные мозги» ПММ решают, что все, посуда сухая, дверца открыта, автомат выключается. Если загрузить посуду и перезапустить, мойка будет выполняться по предыдущей программе. Смена программы выполняется с панели управления перед запуском машины. В более дешевых моделях программа должна быть сначала перезагружена, в результате чего машина выключается и снова включается вручную.
Примечание: Подробнее об устройстве и принципах работы посудомоечных машин смотрите в видео:
Видео: об устройстве и работе посудомоечной машины
Ремонт исправных посудомоек
Никаких парадоксов. Устранение неисправностей вашей посудомоечной машины может потребоваться, если она находится в полном техническом состоянии. Причем проблемы этого типа самые частые и неприятные.
Мойка бьется
Во-первых, машина электрифицирована. Первое подозрение, конечно же, касается водонагревательного элемента. Но составить его мультиметром, скорее всего, ничего не даст. Помимо «проскальзывания» с помощью индукционного мегомметра (мегомметра) или проверки целостности цепи на предмет потерь при рабочем напряжении (см. Рис .; максимально допустимый ток утечки составляет 0,2 мА или 200 мкА).
Емкостный ток утечки, скорее всего, «остроконечный», потому что заземляющие контакты кухонных розеток подвешены в воздухе, а PMM не заземлен. Защитные автоматики не реагируют на емкостной ток (за исключением дорогостоящих электронных УЗО), поскольку баланс тока нулевой фазы не нарушается емкостной утечкой. Но при определенных условиях его ток может достигать опасного значения. Не так давно в новостях активно циркулировала новость: женщину ударили током, когда она ради острых ощущений села на незаземленную работающую стиральную машину.
жалобу в этом случае подавать бесполезно — вас тоже закроют за серьезное нарушение правил использования потенциально опасного оборудования. Но теперь уже можно решить проблему.
В настоящее время система электроснабжения жилых помещений полностью и окончательно передана от управления службами электроснабжения (ВИЭ и т.д.) управляющим зданиями. То есть в компетенции городских электриков и т.п штрафы за нарушение ПУЭ, ПТЭ и ПТБ заканчиваются с подключением электросети к дому ВРЩ (ввод распределительного щита). Электромонтажники ЖЭКовские, ДЕЗовские, ОСМДшные и другие должны также соблюдать правила строительства, технической эксплуатации и безопасности бытовых электроустановок, но имеют право интерпретировать их в определенных пределах и не имеют права без доказательств наказывать потребителей, нарушающих правила.
Для чего все это? К тому, что подключение квартиры на земле к цепи домашнего работника уже не страшный грех, сурово караемый страшными штрафами — если это мероприятие должным образом оформлено и проведено грамотным специалистом. Приступать к заземлению всех розеток в квартире, конечно, не стоит — по проблемам, затратам и разрушениям это равносильно замене проводки. А вот протянуть заземляющий электрод от экрана на лестничной клетке к розеткам на кухне и, возможно, в ванной, теперь реально как с организационной, так и с технической точки зрения: новостройки по новому СНиП в обязательном порядке оборудуют заземлением схемы защиты потребителей, а старые советские схемы ВИЭ строились с чудовищным запасом надежности. А если места подключения потенциально опасных установок заземлены, можно без труда установить УЗО (устройство защитного отключения) и безбоязненно пользоваться бойлером, стиральной машиной, мойкой и микроволновой печью. Особенно последний. Блаженны не знающие, как сделать из незаземленной СВЧ «сифонит». Из всего этого следует простая и недорогая процедура:
- Посетить представителя строительного оператора или, в небольших населенных пунктах, аварийную службу жилищно-коммунального хозяйства;
- Объясните проблему, спросите у кого есть root;
- Связаться с указанным специалистом, договориться, выполнить и оплатить работу, жить спокойно;
- Альтернативный вариант в достаточно крупных городах — размещение рекламы об услугах электриков, которые делают заземление под ключ, т.е.с оформлением всех необходимых документов. Скорее всего, вы пойдете в компанию, сотрудники которой регулярно работают в одном городском аварийном отряде. Не возмущайтесь — свое дело знают, основная работа далека от мёда, а зарплата невысокая.
Скупой платит…
.. в данном случае не дважды, а 4-5 раз, а то и больше, так как прораб, вызвавший срочный ремонт, скорее всего, назовет сумму платежа с «тупой» наценкой. И начинается он с того, что излишне ретивая хозяйка решает, что покупать СПММ для ПММ невыгодно, так как на полке стоит бутылка жидкого мыла. Также по совету принцессы-лягушки, подруги или из специальных материалов из интернета хозяйка вырезает из кухонной губки круглый кусок размером с таблетку моющего средства, пропитывает его феей или чем-то еще, кладет в посудомоечную машину., загружает, включает.
Через короткое время раковина останавливается, издает звуковой сигнал (возможно) и отображает код какой-то неисправности (см. Ниже). Хозяйка — современная, умная, целеустремленная, уверенная в себе женщина. Не паникуйте, а поищите в руководстве пользователя, что это означает. Найдите что-нибудь вроде «Нет циркуляции», «Нет чистящей жидкости в расходном баке». Однако из машины ничего не течет. Хозяйка по той же инструкции вынимает машинку из розетки, ждет, пока дверь не отперется, и приоткрывает ее.
И вот то, что изображено на рисунке, и это не самый большой размер катастрофы. Все очень просто: вращающиеся оросители вмонтировали весь моющий раствор в пену не хуже приличного пеногенератора — нормальное твердое моющее средство не пенится. Сработал датчик давления / уровня, выключил циркуляционный насос и заблокировал машину. Для любого анализа это довольно просто: насос часто сгорает даже при непродолжительном пробеге без охлаждения (см. Ниже), а его замена увеличивает и без того значительные затраты на ремонт. Что даже без осложнений поглощает 30-40% стоимости новой посудомоечной машины.
О профилактике и уходе
Один из законов Мерфи гласит примерно следующее: «Если эта чертова штука все равно не работает, то, наконец, возьми ее и прочти инструкции!» Более 90% отказов PMM вызваны элементарным несоблюдением правил эксплуатации: загрузкой посуды с остатками, заправкой неподходящими моющими средствами и т.д.
Видео: о типичных причинах поломок посудомоечных машин
Посудомоечные машины Bosch / Siemens лидируют по частоте запросов на материалы для самостоятельного ремонта. Но если убрать статистику, то обнаружится, что частота их отказов на 1000 единиц оборудования намного ниже, чем у других. Они покупают больше Boshe / Siemens только потому, что они надежнее, производительнее и удобнее в обслуживании. Также учтите, что основной сегмент покупателей посудомоечных машин в РФ — это кафе, рестораны, кухни для отдыха и другие предприятия общественного питания. Кроме того, неисправности PMM Bosh и Sienens обычно незначительны и быстро устраняются неквалифицированным персоналом. Кроме того, в руководствах пользователя довольно четко описаны правила поддержки этих PPM, что позволяет им без проблем работать в течение длительного времени
Видео: об обслуживании посудомоечных машин для длительной работы
Машинка полна грязной воды
Однозначно говорит о проблеме и наличии большого количества грязной воды в посудомоечной машине. Ситуация ясна: слив не работает должным образом, из-за чего сточная жидкость не выходит из камеры, а остается внутри. Устранение неполадок довольно простое.
Осуществляем диагностику сливного насоса. Для начала очистим от мусора и замерим количество Ом в обмотке
Часто слив забивается из-за низкого давления.
Если насос исправен, обратите внимание на сливной шланг и сифон. Возникающая закупорка предотвращает утечку сточных вод
Поэтому отсоединяем компоненты и тщательно промываем их под краном.
В некоторых случаях в ремонте вообще нет необходимости. Когда шланг поднимается выше уровня, указанного в заводских инструкциях, посудомоечная машина не может слить воду из-за недостаточного давления и давления. Иногда выходят из строя слабые крепления или пережатие труб.
Самостоятельный ремонт посудомоечных машин «Ханса»
Будьте осторожны перед тем, как приступить к ремонту. Соблюдайте технику безопасности и отключите устройство от сети.
Начнем с самых распространенных проблем.
Отсутствует подача воды в посудомойку
Распространенная проблема, имеющая несколько объяснений:
- Водопроводный кран закрыт. Многие пользователи забывают об этой особенности использования бытовой техники и могут даже вызвать специалистов, не зная сразу, как посмотреть, где находится кран.
- Элемент фильтра пришел в негодность или просто забился. Фильтр, особенно для используемой в настоящее время технической воды, имеет короткий срок службы и должен часто очищаться (например, Beko). Сетку можно мыть под плотной струей воды, нет необходимости использовать специальные моющие средства по высокой цене.
- Клапан подачи воды не работает. Проблема, требующая частичной разборки посудомоечной машины. Чтобы добраться до клапана, снимите нижнюю панель устройства, где она будет расположена рядом с фильтрующим элементом. Клапан состоит из нескольких индукторов, которые нужно обвести мультиметром. Кабели катушек отсоединяются, и датчики устанавливаются. Звуковой сигнал указывает на короткое замыкание от одного поворота к другому. Причина отсутствия какого-либо сопротивления — обрыв цепи. И первая, и вторая причина требуют замены клапана.
При покупке клапана или фильтра следует выбирать точно такую же деталь. Это связано с тем, что разные производители бытовой техники делают уникальные запчасти, и детали одной модели могут не подходить для другой.
ПММ не сливает воду
С такой проблемой в первую очередь очищают дренажный тракт от мусора.
- Откройте дверцу бункера;
- Выньте все корзины из бункера;
- Внизу сливной фильтр — откручиваем и чистим;
- Затем открутите болт крышки насоса;
- Поднимите и снимите;
- Наденьте перчатки и очистите крыльчатку. Часто забивается костями, осколками посуды;
- Отсоедините сливной шланг от слива. Прочистите дренажные каналы.
Проверьте, правильно ли подсоединен сливной шланг. Его высота от пола не должна превышать 1 метр, иначе сточная жидкость вернется в емкость.
Если вода по-прежнему не выходит из бака, проверьте насос. В случае неисправности устанавливается новая деталь. Сделать это несложно, просто открутите хомут, снимите его с гнезда и открутите насос.
Вода при работе посудомойки не нагревается
Причиной такой неисправности будет постоянно загрязненная посуда. До и после стирки ее внешний вид не изменится.
В чем могут быть причины:
- Выход из строя ТЭНа. Повышение жесткости и чрезмерное количество солей приводят к малому сроку эксплуатации ТЭНа, что можно проверить мультиметром. Отсоедините ТЭН от проводов и открутите его крепления к корпусу. Необходимо подключить щупы мультиметра к его выводам и проверить сопротивление элемента. Если обнаружен обрыв цепи, необходимо заменить нагревательный элемент на новый.
- Неисправность датчика температуры. Проверить это можно только в сервисном центре. Проблемы могут возникнуть и с заменой, так как этот элемент устанавливается в труднодоступном месте и требует некоторого подключения.
- Выход из строя таймера. Чтобы убедиться в этом, вам понадобится принципиальная электрическая схема продукта. Только там можно рассчитать алгоритм включения ТЭНа. Поэтому для экономии личного времени лучше отнести таймер в мастерскую или просто заменить на новый.
Ничего не происходит после включения машины и подачи воды
Здесь нужно доверять своему слуху. Причины неисправности две: не работает электродвигатель или насос. Если двигатель издает устойчивый, ровный гул, то есть вероятность заклинивания статора и ротора. Разберите посудомоечную машину и ищите проблему.
Также существует вероятность блокировки насоса. Для его разблокировки в сети предусмотрены специальные видеоролики с точной последовательностью действий.
Если процесс разблокировки помпы достаточно простой, то для диагностики электродвигателя требуются электротехнические знания и наличие мультиметра. Первым делом нужно «прозвонить» обмотку статора (неподвижную часть двигателя) на наличие короткого замыкания между витками. Кабели двигателя должны быть отсоединены и разнесены. Датчики должны быть прикреплены к клеммам. Если две обмотки звенят между собой, это означает короткое замыкание между витками, электродвигатель работать не будет.
не исключено замыкание ротора (подвижной части электродвигателя) или обрыва обмотки. Поломка может произойти как в роторе, так и в статоре. При обнаружении всех вышеперечисленных неисправностей электродвигатель необходимо заменить. В целях экономии поврежденную часть мотора можно доверить мастеру, который сможет намотать новую обмотку. Стоимость этой услуги намного ниже, чем покупка нового механизма.
Как разобрать машинку:
- Отключите устройство от сети;
- Переверните корпус на заднюю стенку;
- Откручиваем панели;
- Конденсатор подключен к двигателю. В случае неисправности деталь вздувается и сгорает.
Плата управления проверяется последней. Для его диагностики и ремонта нужна схема. Рекомендуем обратиться в сервис.
Ремонт без разборки
Наиболее частые неисправности любого ПММ — засорение фильтра очистки моющего раствора, форсунок коромысел и крыльчатки циркуляционного насоса, так как в начале процесса мойки эти детали и агрегаты интенсивно промываются стоком реально серой кухни. Таким образом, конструкция домашних посудомоечных машин обеспечивает легкий доступ к этим компонентам и возможность пользователю устранить наиболее распространенные проблемы.
Доступны компоненты посудомоечной машины для неквалифицированного ремонта и обслуживания
Откройте дверцу посудомоечной машины. Вы увидите что-то вроде показанного слева на рис. Первое, что вы можете здесь сделать, это повернуть в направлении стрелок и вынуть фильтр ванны 1. Далее, отвинтив винт 2 или даже закрутив его, нижняя коромысла снимается (верхняя такая же). Справа в моечной камере находится регулятор уровня воды, который управляет поплавковым клапаном без электроники. Ручку регулировки уровня можно снять, открутив винт 3. После снятия фильтра и снятия нижнего коромысла поддон камеры промывки снимается без инструментов 4. Виден шток поплавкового клапана 6. Ход можно регулировать с помощью давление пальца, но для ремонта или замены всего клапана необходимо будет снять правую панель корпуса или все детали.
Фильтр
Циркуляционный кольцевой фильтр PMM (поз. A на рисунке) имеет 3 степени очистки: грубую, среднюю и тонкую. Элемент тонкой очистки съемный (поз. B). Сетка 1-го этапа и проволочная сетка 2-го очищаются механически: зубной щеткой в растворе 1-2 чайных ложек жидкого средства для мытья посуды в 0,5 л воды. Сетка 3-й ступени предварительно погружается в тот же раствор на 10-30 минут, затем промывается под проточной горячей водой. Нет необходимости чистить 3-ю ступень губкой или щеткой: тонкие полимерные волокна будут расшатываться и / или ломаться в некоторых местах, и фильтр будет чаще забиваться.
Фильтр моющего средства для посудомоечных машин
Коромысла-«брызгалки»
В коромыслах форсунки часто забиваются — мелкими остатками или покрываются налетом солей, если не доливать вовремя кондиционер для воды. Соли размягчаются путем замачивания штанги на полчаса в растворе 9% столового уксуса 1: 2. Затем оставшийся налет и органические загрязнения выталкиваются спичкой или зубочисткой, и штанга промывается соплами вверх под сильной струей воды струю горячей воды, чтобы загрязнения вылетали через подающую трубку.
Крышка крыльчатки
Это довольно критичный агрегат ПММ, так как крышки крыльчатки не продаются отдельно взамен сломанных, в комплекте только с циркуляционным насосом. Комплект насосов отдельно в рознице будет весить не менее 15-20% от стоимости новой посудомоечной машины. По статистике, более половины послегарантийных замен насосов (конечно же!) Происходят из-за небрежной очистки рабочего колеса пользователями, а чистка дежурным специалистом сервисной службы определенно не является гарантийной. Итак, хотя очистить забитую крыльчатку не сложно (спичкой, зубочисткой, пинцетом или жесткой щеткой), ее нужно осторожно открывать.
Слабым местом этого элемента является крепление крышки. По конструкции PMM делятся на 2 группы: Bosh / Siemens и другие: Ariston, Candy, Creda, Electrolux, Indesit и др. в машинах-клонах Ariston / Indesit крышка рабочего колеса насоса удерживается фиксатором поз. 1 и 1а на рис.:
Крепление крышки крыльчатки помпы в посудомоечных машинах Bosh, Siemens и других
После нескольких чисток (3-4 — 12-15) выламывается защелка — все, помпу менять не на гарантии. Хотя китайские бейсболки такого типа можно найти на Алиэкспресс, посылку придется подождать неделю. В PMM Bosch / Siemens крышка насоса фиксируется нержавеющим винтом поз. 2. Есть 2 нюанса: первый — не потерять лозу; обычная оцинкованная сталь скоро ржавеет, и это определенно не гарантия для всей машины. Второй — своевременно доливать кондиционер для воды — жесткая вода делает пластик крышки хрупким и иногда ломается при снятии / повторной сборке.
Ремонт посложнее
Следующий класс довольно частых неисправностей домашних посудомоечных машин — это те, которые рядовой домашний умелец вполне способен устранить самостоятельно. К ним относятся сломанные трубы водоснабжения, запорные клапаны и поплавковый клапан для ванной комнаты. Чтобы успешно их устранить, не помешает предварительно ознакомиться с общим методом диагностики посудомоечных машин, смотрите видео:
Видео: о диагностике посудомоечных машин
Шланги
Чаще всего выходит из строя шланг для подключения посудомоечной машины к изливу (гусаку) кухонной мойки. Этот модуль (труба) представляет собой довольно сложную конструкцию: на водяной шланг надевается гофрированная защитная оболочка. Кабель управления впускным клапаном проложен между водопроводом и оболочкой, которая находится на «дальнем» конце трубы. Клапан снабжен гайкой для навинчивания на гусака, с которой необходимо открутить крышку, удерживающую фильтр грубой очистки воды, см. Рис. G
Дизайн излива кухонной мойки
Примечание. Шланги для прямого подключения к водопроводу поставляются с накидными гайками с накатанной головкой. Методика их диагностики и ремонта такая же (см. Ниже), не только требуется особый уход за резьбовым соединением.
Первая хитрость с трубами — это само соединение. Резьба на гайке клапана и гусаке в порядке, а на изливе ее немного (в центре на рисунке справа). При неудобном завинчивании гайки резьба легко вмятина или порвана. Чтобы этого не случилось, сначала необходимо слегка надавить на гайку, повернуть ее против резьбы (в направлении, противоположном завинчиванию), пока не почувствуете на ощупь, что концы резьбы здесь перепрыгнули друг через друга и там.
Следующие дефектные детали — это защитная оболочка и управляющий кабель под ней: из-за частых манипуляций с трубкой и ее разрывов во время подачи воды / пропусков зажигания может возникнуть рябь и за ней тросик. Клапан не открывается, вода не течет и автомат не включается. Итого первый этап осмотра трубы — на целостность оболочки и кабеля управления, стрелка 1 слева на рис. Ремонт простой: разрезать гофру, вытащить концы кабеля, припаять, заизолировать , оберните отрезанную рябь малярным скотчем.
Трубы с клапанами для подключения посудомоечной машины к изливу (кран, гусак) кухонной мойки
Часто бывает, что трубка протекает. Затем нужно открыть или отсоединить гофрированный зажим на «ближнем» конце (который находится в машине) шланга (стрелка 2 там же), сдвинуть кожух и осмотреть саму водопроводную трубу. Если он армирован толстыми стенками (вверху справа на рисунке), например садовым шлангом, то необходимо ошибиться на сторону механического повреждения клапана или внутренней арматуры автомобиля — такие трубы не ломаются. Но водопровод для бюджетной посудомоечной машины, вероятно, представляет собой тонкостенную трубу из ПВХ, справа внизу. Такие водопроводные трубы становятся хрупкими за 2-4 года, потому что вода в них еще не умягчена. Ремонт: разъединить гидроблок (он заблокирован двумя половинками, разделенными тонкой плоской отверткой), вынуть водопровод из штуцера клапана, вытащить его, заменить на новый.
На заметку: в недорогих посудомоечных машинах также довольно часто ломается внутренний полиэтиленовый штуцер водопровода, стрелка 3 слева на рис. Так что, чтобы не заплачиво платить за замену таких мелочей, опять же друзьям с Алиэкспресс. По-прежнему примечательная концепция, какой бы почетной она ни была.
Клапаны
И только теперь стоит присмотреться к любимому предмету интернет-гуру ремонта — клапанам. На самом деле, вопреки опусам вышеупомянутых специалистов, клапаны ломаются редко. Кстати, «клапан», «поршень», «профиль», «косынка» и т.д. Из того же анализа, что и «полежать», «они», «шо» и т.д.
Модели выносного всасывающего клапана посудомоечной машины показаны на поз. 1 и 2 рис., А внешний вид поз. 3 и 4. Местами возможны утечки из-за изношенных уплотнений накидных гаек. Ремонт — замена.
Конструкция клапана подачи воды в посудомоечную машину.
Клапаны могут быть укомплектованы реле давления (элемент 1) и фильтром первичной воды (элемент 2); оба могут присутствовать вместе или не присутствовать вовсе. Оптимальный вариант для обычного водоснабжения с точки зрения удобства и надежности — с фильтром без реле давления. Реле давления (датчик давления) можно, извините, тупо подключить последовательно к соленоиду клапана; вы ничего не можете с этим поделать, вы должны привести воду в норму. В ПММ на плату управления идет более дорогой кабель от реле давления (см. Ниже), по сигналу от которого «мозги» автомата не дадут открыться клапану при слабом напоре воды. То есть под гофрой трубы найдется не один, а два провода: соленоид, как правило, черный, а реле давления — цветное. Кабели также можно легко отозвать из соединительного разъема: реле давления без воды укажет на обрыв цепи и сопротивление соленоида обмотки. Если напор воды хронически низкий (например, летом в южных регионах) и реле давления периодически срабатывает, его можно заглушить, закоротив его провода в разъеме. Но тогда — будьте осторожны с водой! Насос начинает перекачивать, и коромысла вращаются, пока ванна не наполнится. В недорогих посудомоечных машинах нет таймера, который блокирует PMM, когда он наливает слишком медленно, и если вода вытечет на толстую спичку, вы можете испортить всю машину.
Другие возможные неисправности клапана — это засоление внутри и выход из строя обмотки соленоида. Если тарелка и седло клапана покрылись известковым налетом, то при нормальном давлении воды ее расход уменьшается, из-за чего таймер заполнения блокирует машину и выдает ошибку «Нет подачи воды». Если якорь покрыт солями (что случается чаще), клапан не откроется, когда обмотка исправна. Встроенные клапаны в основном разборные (позиции 3 и 4 на рисунке выше), но для доступа к ним вам необходимо снять левую панель или весь корпус машины. Выносные клапаны заполнены влагостойким компаундом; ремонт — замена всего агрегата.
Как вызвонить обмотку
Если впускной клапан выходит из строя, PMM не запускается и выдает ошибку «Нет воды». Помимо вышеперечисленных причин, клапан может выйти из строя из-за неисправного соленоида. Обмотки соленоида впускного клапана не часто изнашиваются, но необходимо грамотно вызвать их мультиметром, потому что во многих случаях обмотка не горит до обрыва, а горит внутри. Затем появляются закороченные витки (так называемое пошаговое замыкание) — обмотка будто звучит и соленоид не замыкает накоротко, но клапан не работает. Поочередное короткое замыкание опасно для очень дорогого модуля управления (см. Ниже), так как нагрузка на выходные ключи цепей управления возрастает сверх предела.
Безопасность непрерывности клапана осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, активные сопротивления обмоток соленоидов очень «разбросаны» — от десятков Ом в низковольтных лампах до нескольких кОм в «сети» (при 220 В); Нормальное сопротивление обмоток (да и то не всегда) производители указывают только в мануалах для фирменных сервисных центров. Во-вторых, простые цифровые мультиметры подают в цепь вызывного сигнала очень слабый ток — от единиц до десятков мкА. На пределе непрерывности полупроводниковых приборов (отмеченном значком диода) ток больше, 3-10 мА, но простой тестер не покажет его начальный пик при коротком замыкании (см. Ниже). В то же время на «килоомных» пределах устройство может показывать некоторое сопротивление, хотя обмотка сгорела перед разрывом из-за нагара, оставшегося от изоляции провода.
обмотки клапана (и двигатели, см. Ниже) лучше всего вызвать «писком» (с датчиком КЗ) на краю «диода». В этом случае значительно упрощается диагностика обмоток:
Писклявый цифровой мультитестер
- Устройство имеет сопротивление примерно от 100 до 1999 Ом, поз. А на фиге справа: обмотка в порядке, причина ошибки в другом.
- Аппарат непрерывно пищит — обмотка перегорела до полного короткого замыкания.
- При касании щупами контактов соленоида постоянно слышен короткий писк, и сразу прибор показывает какое-то сопротивление — короткое замыкание поворота.
- Аппарат «уходит в бесконечность» (на левом краю дисплея палочка типа единицы) — обмотка сгорела на разрыв или сопротивление обмотки выше 1999 Ом.
- Для уверенности «дозвонился» до лимита в 20к. Нет вентилей с обмотками больше 5-6 кОм: такой якорь не выйдет даже из 220 В. Если тестер покажет сопротивление большее (поз. В) — да, это обрыв, но как бы звучит это потеря углерода.
Примечание. «Профессиональные» тестеры с расширенными функциями обладают рядом других преимуществ. С точки зрения электриков и мастеров по ремонту бытовой техники, главное — это умение измерить величину переменного тока; простые тестеры измеряют только «постоянный» ток. Что касается цен, то самый дешевый «расходный» тестер стоит не менее 200–250 руб., А изображенный на рис. — 480-530 в «радиопалатке» на «железном базаре».
Поплавок
Поплавковый клапан наполнения для ванной комнаты PMM сконструирован точно так же, как и бачок унитаза, только намного меньше по размеру. Чтобы добраться до «поплавка», необходимо снять левую панель крышки автомата, затем перевернуть ее и открутить винты, удерживающие вентиль. Для этого типа устройств типичны отказы поплавкового клапана, такие как заедание рычага и шероховатость седла / плунжера из-за скопления соли. Внешние признаки — утечка воды спереди через верх умывальника. Способы устранения такие же, как и у водопровода.
Лезть или не лезть?
Последняя группа неисправностей ПММ, которую мы рассмотрим, — это та, при которой достаточно опытный мастер-любитель способен провести тщательную диагностику. То есть дойти до потенциально неисправного агрегата, оценить его состояние и принять решение — попробуйте отремонтировать самостоятельно или все равно вызовите специалиста. К неисправностям этой группы относятся сбои в работе насосов, датчиков давления / переполнения и одного, но частого и относительно легко ремонтируемого — модуля управления.
Помпы
Внешние признаки неисправности помпы, во-первых, машина перестает стирать или перекачивать в канализацию и блокируется. Второй — подтекание воды (возможно, слегка пенистой) из-под машины. Для диагностики / ремонта почти всегда необходимо опорожнять промывочную секцию, поэтому часто необходимо рискнуть, принудительно разблокировав заблокированный насос.
Принцип работы электродвигателя помпы посудомоечной машины
Насосы для посудомоечных машин проще всего понять аквариумистам, ведь принцип их работы идентичен аквариумным. Привод обоих — однофазный синхронный электродвигатель переменного тока с намагниченным ротором и наклонными полюсами, см. Рис. Справа. Наклон полюсов дает заданное направление вращения ротора. Основное различие между насосами для посудомоечных машин и аквариумными насосами, помимо их большого размера и мощности, заключается в ремонтопригодности, поскольку потеря воды на обмотках очень маловероятна и вместе с магнитопроводом они не заполнены составом водонепроницаемым.
Для доступа к насосам необходимо снять крышку машины. Сами насосы сразу идентифицируются по язычковой магнитной цепи, и если внешний кожух отсоединен от обмоток, это можно увидеть по стрелкам слева на рисунке ниже. Вытяжной насос, примерно в два раза меньше циркуляционного, расположен на резервуаре перед ним. Если автомобиль протекает через днище, возможно заклинивание и подгорание обмоток; они вызываются тестером так же, как соленоиды клапана.
Насосы для посудомоечных машин
Чаще всего возникают проблемы с «гидравлическими» насосами из-за загрязнения их мокрого тракта. Для осмотра и ремонта насос необходимо снять, нажав на защелки и повернув его. Сразу проверяется состояние пломбы; неиспользуемое заменяется. Однако протечка через днище возможна даже при исправном уплотнении, если одна из защелок сломана. Итак, увы, замена помпы.
Насосы для посудомоечных машин той же группы Bosch / Siemens — другие конструктивно отличаются (в центре на рисунке), но оба являются складными: крыльчатку вместе с ротором можно вытащить, поворачивая ее от основания до тех пор, пока она не оторвется. Но сначала нужно повернуть крыльчатку пальцем — она должна вращаться рывками (так как ротор сильно намагничен), но легко. В противном случае необходимо снять крыльчатку с ротором и проверить состояние влагонепроницаемого стекла, в котором оно вращается.
Ферритовый ротор менее подвержен загрязнению. Световая пластина внутри стакана (справа на рисунке) не вредит — зазор между ротором и стенками стакана составляет ок. 1 мм и более. Гораздо опаснее отложение белой соли и отвратительной слизистой бактериальной пленки. Дело в том, что промывной раствор проникает как в стекло ротора и охлаждает его, так и через стеклянные стенки и магнитопровод с обмотками. Их перегрев может привести к короткому замыканию катушки и выгоранию, а перегрев ротора вместе с постоянным подтомаживанием — к его размагничиванию. В последнем случае чистый насос не качает или качает слабо, и автомат останавливает машину. Потом — увы даже с заменой помпы.
Датчики
Если во время первоначальной разборки для очистки фильтра (см. Выше) вы осмотрите ванну с помощью дорогой многофункциональной посудомоечной машины, вы найдете в ее стене что-то похожее на металлическую таблетку. Это датчик температуры или термостат. Чтобы его снять, нужно перевернуть машину вверх дном; тогда станут доступны опоры датчика перелива давления, соединенные с резервуаром тонкой трубкой.
Датчик давления перелива (поз. A на рисунке ниже) можно отрегулировать в небольшом диапазоне ниже ненормального винта промывки, указанного стрелкой. Затягивание винта делает датчик грубее, и в целом злоупотреблять этой возможностью не стоит — может получиться описанная выше интересная ситуация. Признаками неисправности этого датчика являются переполнение и утечка сверху, когда регулятор заполнения бака установлен на максимум, см. Выше. Или наоборот: бак не доливается, машина останавливается и выдает ругательства «Нет воды», «Нет циркуляции» и т.д.
Датчики давления — переполнение ванны и температура воды в посудомоечной машине
Датчик температуры (поз. B) не является электромеханическим термостатом для утюга. Это влагостойкий термистор, предназначенный для включения в цепь электронного регулятора. Симптомы неисправности: машина не нагревает воду, хотя установлена горячая стирка или наоборот перегревает ее до кипения и из-под дверцы падают клубы пара. Последнее очень опасно, можно получить сильные ожоги и травмы электрическим током. Проверка датчика температуры — тестером. Его сопротивление до + 20 ° C указано на корпусе датчика. При погружении «планшета» в горячую воду он должен резко упасть, но не на короткое замыкание (не на «скрип»).